A primeira vez Tyler McCall viu modelos plus size em um Semana de Moda de Nova York passarela — Precious Lee e Marquita Pring na Desfile de primavera 2017 de Christian Siriano – Ela sentiu . . . algo. Não muito emocional, mas algo muito próximo disso. Foi um momento que significou uma mudança na atitude da indústria: depois de anos defendendo mais inclusão corporal na moda por meio de seu trabalho como editora da Fashionista, parecia o início de uma mudança necessária e há muito esperada.

“Eu nunca poderia imaginar quando era adolescente, por exemplo, e realmente interessada em moda, abrindo as páginas da Vogue e vendo uma modelo plus size… ou reblogando modelos plus size na passarela no Tumblr”, McCall diz. “Foi bom, mas trabalhei na indústria por tempo suficiente para me sentir cauteloso – cautelosamente otimista – sobre isso. Estou ciente do tokenismo; estou ciente de que as coisas podem ser tratadas como tendências.”

O ímpeto parecia continuar ganhando força: a cada temporada, a partir de então, havia tipos de corpo, tamanhos e rostos mais diversos na passarela, evidentemente inaugurando uma era que prometia ser mais inclusiva. Tudo isso indicava que as marcas estavam, finalmente, priorizando a representação, impulsionadas por artigos de manchete para fazê-lo. Antes da pandemia, a temporada da primavera de 2020 tinha o maior modelos plus size na passarela, com 86 castings, de acordo com o relatório de diversidade do The Fashion Spot. Caiu nas temporadas seguintes devido a preocupações relacionadas à pandemia (pistas virtuais, shows cancelados, problemas de produção), mas o temporada outono 2022 viu um aumento, com um novo recorde de 103 aparições de tamanho grande, ou 2,34% do total de castings.

E é por isso que a temporada de outono de 2023 na NYFW provou ser imensamente decepcionante – um contraste forte o suficiente para que os espectadores se sentassem e prestassem atenção. Depois de tanto progresso na inclusão corporal, parece que a indústria está retrocedendo.

Precious Lee desfila na passarela do desfile de primavera de 2017 de Christian Siriano. Fonte da imagem: Filme Mágico / Peter White

Nas semanas anteriores a esta temporada mais recente, Conor Kennedy, fundador da Musa, uma agência de modelos que lançou sua divisão de curvas há 11 anos, estava convencida de que seria a mais diversa do corpo até então. Na verdade, para pré-moldados, ele diz que os diretores de elenco viram “mais modelos de curvas de tamanhos diferentes do que eu já vi em minha carreira, e isso foi muito emocionante”. Mas os acessórios contavam uma história diferente.

“Se as roupas não existem, então não importa se aqueles diretores de elenco viram [models who are size] 14, 16, 18, 20. Acho que tudo se resume a escolhas de design, que sempre são feitas bem antes do desfile”, disse Kennedy ao POPSUGAR. “Esses desfiles são símbolos poderosos do que é moda, beleza e o que é glamoroso. E quando você vê uma ausência [of body diversity], é uma mensagem não apenas para os clientes, mas para a cultura mais ampla, de que não há lugar para esse tamanho. E acho que é uma mensagem muito infeliz sair da Semana de Moda de Nova York.”

Kennedy diz que viu um aumento nos modelos de tamanho 8, 10 e 12, mas uma queda notável nos modelos de tamanho 14, 16 e 18. E é difícil não ver uma conexão entre a falta de inclusão corporal na passarela e o recente emagrecimento repentino de Hollywoodjunto com a popularidade meteórica de medicamentos que levam à rápida perda de peso – ou seja, Ozempic – e procedimentos complicados como remoção de gordura bucal.

“A realidade é que a moda, como outras indústrias nas artes, é um reflexo do discurso social – quando o discurso social se tornou mais inclusivo, a moda se tornou mais inclusiva. Agora, estamos vendo o contrário”, diz Nadia Boujarwah, cofundadora e CEO de Dia & Co., uma plataforma que desde sua criação em 2015 é especializada em estilizar e fornecer roupas plus size (nos tamanhos 10 a 32) de um grupo de marcas que vão de Girlfriend Collective a Carolina Herrera. “Nos últimos cinco anos, passamos a um diálogo mais saudável sobre os corpos das mulheres. E, infelizmente, nos últimos seis a nove meses, isso regrediu.”

Para Boujarwah, muito disso se resume ao conteúdo que todos consumimos. “A conversa nas mídias sociais mudou – há um foco nesse novo tipo de corpo mais magro”, diz ela. “Nossa sociedade ainda opera intrinsecamente em torno do viés de peso e, de certa forma, essa dinâmica acendeu as chamas do viés de peso de uma forma que permitiu que isso realmente explodisse”.

McCall rastreia de volta para o Miu Miu primavera 2022 show que causou ondas de choque em toda a indústria – e na cultura pop em grande escala – com seu desfile de micro-mini saias de cintura ultrabaixa. Sinalizou o renascimento da moda Y2Kuma época que particularmente punitivo para os corpos das mulherestanto que distúrbios alimentares inadvertidamente tornou-se parte do zeitgeist.

Uma modelo caminha durante o desfile da primavera de 2022 da Miu Miu na Paris Fashion Week. Fonte da imagem: Gamma-Rapho via Getty Images / Victor Virgile

Não é um exagero, então, que a preocupação com o retorno da moda Y2K esteja inextricavelmente ligada a um tipo de corpo muito específico – e, portanto, uma abordagem doentia para alcançar esse visual. E isso ficou evidente nesta temporada, com alguns críticos até anotando e chamando os perigos de um visual muito “in” skinny.

“Se estamos explorando a era Y2K em busca de inspiração, a estética corporal desse período também pode estar sendo emulada consciente ou inconscientemente”, reflete McCall. “Parte disso é porque tratamos os tipos de corpo como tendências, e pode ser um retrocesso – novamente, consciente ou inconscientemente – às últimas temporadas de diversidade corporal.”

As repercussões são duplas: ideais de beleza inatingíveis estão prestes a influenciar negativamente a próxima geração e como eles percebem seus próprios corpos, e a falta de representação na passarela pode afetar negativamente os tamanhos estendidos oferecidos nos varejistas, deixando todo um mercado invisível e mal atendido.

“Nossa análise mostra que há um intervalo de dois anos entre o número de modelos plus size que desfilam nas passarelas da cidade de Nova York e o que o consumidor médio pode comprar em um local de varejo comum”, diz Boujarwah. Os desfiles da primavera de 2020 ostentaram o maior número de modelos curvos, e o número de estilos em tamanhos estendidos nos varejistas aumentou gradualmente, chegando ao estoque atual, acrescenta ela.

“As passarelas são realmente o principal indicador para onde a indústria está indo”, continua Boujarwah. “Há muita responsabilidade em estar no auge e definir as normas, e isso chega aos consumidores comuns de uma maneira mais direta do que as pessoas imaginam”.

Boujarwah diz que ouviu que as lojas de departamentos já estão reduzindo os pedidos de tamanhos grandes em antecipação às mudanças de demanda que podem acontecer nos próximos anos. Para ela, seria “de partir o coração” ver um retrocesso prolongado no dimensionamento por causa da temporada passada.

Mas a representação da pista é mais do que apenas colocar mais modelos de curvas na pista. Para que ocorra uma mudança significativa, trata-se menos de atingir uma cota e mais de reformular um negócio, de modo que inclua um dimensionamento estendido.

“Por um tempo, se uma marca lançasse uma modelo plus size na passarela, ela recebia muita atenção da imprensa”, diz McCall, lembrando-se de quando Versace escolheu Precious Lee em seu desfile de primavera de 2021. “Foi uma tendência, foi um tópico de conversa. Mas se você não está pensando sobre isso de uma perspectiva holística, ‘isso não é apenas representação, mas um grupo demográfico importante que não estamos alcançando e vendendo’, então é não vai funcionar.”

Ela resume assim: “O impulso para a diversidade corporal é importante, mas precisa andar de mãos dadas com o dimensionamento estendido da sua marca; caso contrário, é fácil voltar atrás porque não faz parte de uma mudança estrutural”.

Não é nenhum segredo que se ganha dinheiro na indústria plus size – foi avaliado em US $ 24 bilhões em 2020 apenas nos EUArecebeu um valor de mercado global de US$ 276 bilhões em 2022e está projetado para atingir US $ 288 bilhões até 2023. De uma olhada superficial, é bom para os negócios que uma marca se aventure em dimensionamento estendido, mas isso precisa ser feito bem. E isso leva tempo (ganhar a confiança de seus consumidores), investimento (contratar os modelistas certos) e execução ponderada (lançamento de marketing inclusivo e fechamento de negócios com os parceiros certos).

“Onde a oportunidade não acaba se materializando para as pessoas é quando elas pensam: ‘Podemos fazer um pouco e ter sucesso’, e isso nunca funciona. Se você vai investir um pouco, vai voltar um pouco”, explica Boujarwah. Mas algumas marcas estão fazendo certo; contagem de boujarwah Tanya Taylorque fez parceria com 11 Honoré e está empenhada em investir em produto e design, e marca de lingerie TerceiroAmorque tem sido inclusivo desde o início, como exemplos brilhantes.

Uma modelo posa para uma apresentação de Tanya Taylor durante a NYFW em 2019. Fonte da imagem: Getty Images / Dia Dipasupil
McCall ecoa esse sentimento, também citando Taylor e Cristiano Siriano por abrir caminho. Ambos provaram que é possível para as marcas de luxo adotar tamanhos estendidos – e fazer com que isso valha a pena.

“[Because of the investment,] Eu entendo porque algumas marcas menores não fazem isso, mas quando você é uma marca maior e está fazendo designs personalizados de tamanho grande para atrizes e modelos e você está ainda não está vendendo, então a única razão pela qual você não está vendendo é porque você não quer que suas roupas sejam associadas a pessoas gordas”, diz ela. “Eu diria que cerca de 85 por cento das pessoas na indústria da moda não t se preocupam com a diversidade corporal. Não é um problema para eles.”

O objetivo aqui é fazer com que as pessoas – os estilistas, os escalões superiores dos principais conglomerados de moda de luxo – se importem, em vez de encolher os ombros, cravar os calcanhares e, em geral, ser obstinadamente resistentes a mudanças simplesmente porque a indústria opera em um maneira singular por tanto tempo.

Mesmo assim, Kennedy está otimista sobre a mudança – pelo menos em Nova York. Se robôs que se despem do guarda-roupa e se assemelham a cachorros pode agraciar as passarelas da Semana de Moda de Paris (veja: Coperni), certamente deveríamos estar vendo uma maior diversidade corporal nas passarelas de todo o mundo. Infelizmente, a partir de agora, esse não é o caso.

“A realidade é que ninguém está olhando para a Europa para essa mudança – Nova York sempre foi mais dinâmica, mais progressista em termos de juventude e cultura streetwear. E esperamos mais do mercado porque há mais liberdade para brincar”, diz Kennedy. “Então, espero que, nas próximas temporadas, vejamos marcas emergentes e estabelecidas se arriscarem.”